Грядка — пирамида для клубники

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Если мало места на участке, то можно сделать так: возьмите ящики разных размеров. Старые, деревянные без дна. И кусок ненужной трубы, по всей длине которой просверлите отверстия. Сначало нужно зарыть трубу в землю на большую глубину. Основная часть ее остается на поверхности. Сверху надеваем самый большой ящик и укрепляем его в земле. А между ящиком и трубой насыпаем заранее удобренную почву. Второй, размером поменьше, точно так же «нанизываем» и устанавливаем, но при этом в первом ящике должно быть пространство для клубники. И следующий ящик возьмите намного меньше предыдущего. Пирамидка растет до тех пор, пока хватает трубы. На 4-5 ярусе стоит завершить. Теперь осторожно по всему ярусу размещаем рассаду. Поливать ее легко через трубу. Ведь напротив каждого ящика имеются отверстия. Я, Вас уверяю, что клубника ваша будет расти не хуже, чем на обычных грядках. В начале лета она зацветет и пирамидка превратится в красоту. Желаю хорошего урожая!

Я делал из покрышек. Первая от трактора, на трассе нашел убитую. Вторая от моего проданного лендкрузера и третью взял от «жигулей», на 13″. Верхняя часть вырезается обувным ножом по кругу. Бока потом можно покрасить из баллончика, акриловой краской. Все красиво и круто, но у нас на Урале на зиму надо разбирать — верхние ряды вымерзают 100%.

Хотел вставить картинку, но ненашёл как.

Хотел вставить картинку, но ненашёл как.

Здравствуйте! Сегодня был создан раздел «Помощь» внизу страницы. Там написано в том числе и про картинки. Вот прямая ссылка на эту страницу https://fermer.ru/help

Да, хочется посмотреть на картинке, как выглядит такая грядка. Трубу зарываем вертикально? Я правильно поняла?

Подумала, что таким образом можно не только клубнику сажать, да и те же цветы, если места маловато.

Такую этажерку сооружают из старых шин. Ее высота зависит от вашего роста — выберите такую, чтобы не пришлось подниматься на носки, ухаживая за растениями.

Вначале делаете по верхней окружности покрышки вырезы и ставите на выбранное в саду место. Затем наполняете землей, удобрениями, сажаете клубнику в вырезанные окошечки и поливаете ее. Первый этаж готов.

Второй, третий и т.д. возводятся подобным же образом. Не забудьте разместить в центре сооружения доходящую до самого низа трубку с просверленными по бокам отверстиями. При поливе на ее верхний конец надевают шланг. Впрочем. сами растения поливают по старинке — лейкой.

На этажерке умещается очень много клубники.

Сорняки ей не страшны, урожай значительно увеличивается и собирать его удобно.

ЗЕМЛЯНИКА ПОД ШУБОЙ

Хочу рассказать о нашем способе выращивания земляники, которым мы пользуемся уже несколько лет на своем приусадебном участке. Под этой культурой у нас занято 5 соток. Свой способ мы назвали «Земляника под «шубой». Он позволяет намного сократить работы по уходу за растениями, увеличить урожайность на 15-30%, получать в любую погоду чистые крупные ягоды отличного вкуса. А суть его в следующем.

Как только оттает земля, убираем с грядок земляники сухие листья, рыхлим землю вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве, подкармливаем. Далее проводим первую подкормку растений калийно-аммиачной селитрой (согласно инструкции на упаковке). Затем, еще до распускания почек, опрыскиваем растения 3-4%-ным раствором медного купороса. Обрабатываем также землю вокруг кустиков для уничтожения возбудителей болезней.

После этого покрываем междурядия и землю вокруг растений толстым слоем, не менее 10 см, мульчирующего материала (мы используем древесную стружку). Земляничная плантация будто одевается в шубу. Главное в этом деле — тщательно засыпать всю поверхность земли, а оставить лишь верхушечную почку на растениях. Через 1 — 2 недели после первых дождей стружка слеживается так, что большинство сорняков не может прорасти, вода же и подкормки, напротив, свободно проходят к корням растений. Вторую подкормку делаем в начале мая комплексным минеральным удобрением «Клубничный концентрат», опять же согласно инструкции на упаковке.

Для увеличения урожайности делаем еще 2 внекорневые подкормки, опрыскивая растения в начале цветения и во время роста завязей 0,01-0,02%-ным раствором (1-2 г на 10 л воды) сернокислого цинка, Чтобы уберечь землянику от возвратных весенних заморозков во время цветения, при понижении температуры укрываем плантацию пленкой или спан-бондом. Снимаем укрытия после того, как минует угроза заморозков. Во время цветения и роста завязей, если нет дождей, регулярно раз в неделю поливаем растения. Воду пускаем по междурядиям и следим, чтобы она не попадала на листья и ягоды. Ягоды собираем в июне в сухую погоду с плодоножкой и чашечкой. Они всегда чистые, даже после ливнеевых дождей.

Регулярно делаем ревизии посадок, выбраковывая больные и нестандартные растения. Пропалываем редкие сорняки и удаляем на плодоносящих посадках появляющиеся усы. На маточных посадках усы не удаляем.

Сразу же после сбора урожая старые листья скашиваем до высоты 5-7 см от уровня почвы и обязательно опрыскиваем кустики против болезней и вредителей и, конечно же, подкармливаем комплексным минеральным удобрением «Клубничный концентра». Не забываем регулярно поливать растения. Все это способствует повышению урожая будущего года на 10-15%. И еще один нюанс. Давно заметил, если в августе обработать посадки 0,3%-ным раствором мочевины, то закладка цветочных почек на будущий год намного повысится.

Теперь о посадке растений и подготовке посадочного материала. Тут надо запомнить три правила: первое — с маточного участка получаем посадочный материал только в течение первого года; второе — весь посадочный материал необходимо перед посадкой обеззараживать от болезней и вредителей (я применяю термотерапию).

Ванну для водного прогрева рассады делаем, используя 2 бака, установленных один в другой с деревянной прокладкой между ними. Во внутренний бак и промежутки между ними заливаем воду, затем подогреваем ее до требуемой температуры. Баки накрываем крышками. Режим обработки растений в горячей воде против земляничного клеща, земляничной нематоды и стеблевой нематоды следующий: температура 47-48 С, время обработки 15 мин. Такая обработка обеззараживает растение на 95-98%.

Для термотерапии отбираем внешне здоровые растения. Перед прогревом рассаду промываем и погружаем в горячую воду (на 1 л не более 2—3 растений), затем вынимаем и охлаждаем в воде при температуре 10-15 С в течение 15-20 мин. После этого растения высаживаем на постоянное место.

И третье, пожалуй, главное условие. Чем раньше мы высадим растения, тем лучше они разовьются, и больший урожай мы получим от них на будущий год. Все посадки земляники летом надо закончить до 15 августа, иначе растения плохо приживутся и могут погибнуть в зимний период.

Лучшие предшественники для земляники — однолетние овощные или цветочные культуры. Перед посадкой в почву вносим 10 кг компоста, 12 г суперфосфата, 15 г калия и 400 г извести (если почва кислая) на 1 м кв. Культивируем участок, размечаем маркером места посадок. Обычно используем однострочную схему с между рядами 60—70 см, в ряду расстояние 20—30 см. При посадке в лунку корни растений равномерно расправляем и засыпаем рыхлой плодородной землей, при этом верхушечная почка должна находиться на уровне поверхности почвы. Высаженные растения регулярно поливаем до их полного укоренения.

После того, как растения приживутся, где-то через 1—1,5 недели, засыпаем все новые посадки толстым слоем древесной стружки (не менее 10 см). Это предотвратит появление сорняков на молодых посадках, сохранит влагу в почве и предохранит молодые растения от вымерзания в зимнее время. На укрытой таким способом плантации земляники даже при отсутствии снежного покрова за последние 4 года подмерзаний я не наблюдал.

Растениям уютно под такой «шубой». Еще хочу отметить, что землянику целесообразно выращивать на одном месте 4 года. А чтобы быть ежегодно с хорошим и стабильным урожаем этой культуры, необходимо каждый год отводить 1/4 часть имеющейся у вас площади под новые растения и выкапывать 1/4 часть старых.

Для лучшего разложения мульчирующего материала в почве надо под перекопку освободившегося участка из-под земляники вносить двойную норму азота на 1 м кв. Теперь немного расскажу о сортах крупноплодной садовой земляники. которые мы выращиваем у себя на участке и ими довольны.

БЛЭК СВЕН (ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ) — среднепоздний сорт, имеет очень красивые блестящие темного цвета ягоды (30—40 г) прекрасного вкуса. Урожайность — до 1 кг с куста. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням, хорошо переносит транспортировку, имеет крепкие неполегающие цветоносы.

РЕД ГОНТЛИТ — шотландский среднепоздний сорт. Имеет толстые цветоносы с 7—9 ягодами (40—50 г). Ягоды крупные, ширококонические, ярко-красные с оранжевым оттенком и плотной светло-красной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, транспортабельный, устойчив к болезням. Ягоды как бы скрываются под густой светло-зеленой листвой.

ЭЛЬДОРАДО — американский сорт среднего срока созревания. Ягоды насыщенного красного цвета, крупные (50—60 г), ароматные, сладкие, изысканного вкуса, с красной плотной мякотью. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням. Транспортабельность хорошая.

Лорд — английский сорт позднего срока созревания, ягоды красные, округло-приплюснутые, кисло-сладкого вкуса, весом 30—40 г. Имеет растянутое плодоношение. На одном месте можно выращивать 7—8 лет. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к болезням.

Кроме этих сортов, хорошо зарекомендовали себя Клайликс, Бого-Та, Машенька, Маршалл, Вента, Деснянка, Рубин.

«Ковшик» для земляники

Все мы, садоводы, умеем сажать землянику традиционным способом. Дело это, конечно, не хитрое, но весьма трудоемкое. Пересаживать розетки на новое место можно только в пасмурный день или вечером. А так как при выкопке усов земля с корней осыпается, в первые три-четыре дня после посадки растения необходимо притенять, чтобы они успешно прижились.

Но многие из этих забот окажутся напрасными, если вы воспользуетесь простым приспособлением, которое я изобрел. Оно представляет собой обыкновенный цилиндр с прорезью. Изготовить его можно из тонкостенной трубы. Или просто свернуть прямоугольный металлический лист, придав ему необходимую форму. С противоположной от прорези стороны приваривается ручка. В итоге получается инструмент, очень похожий на банный ковшик, но только без дна и с разрезом по вертикали. Нижнюю кромку цилиндра нужно заточить, сделав скос с внутренней стороны.

Землянику сажаю так. Вытягиваю по земле шнур для формирования ровненькой строчки, намечаю места для лунок. Инструмент держу за ручку правой рукой, а левой вдавливаю цилиндр в грунт на нужную глубину. Правой рукой слегка сжимаю верхние края «ковшика», закручиваю инструмент вправо и влево. Вынимаю цилиндр вместе с землей — и все, лунка готова.

Засыпаю в нее две столовые ложки перегноя и пол-ложки древесной золы. Листья розеток, растущих на старом участке, собираю в пучок, завожу в прорезь цилиндра, извлекаю из грунта. Затем слегка разжимаю верхние края цилиндра, и розетка вместе с комом земли опускается в лунку.

После такой посадки нужно хорошенько пролить лунки с розетками. И все. Никакого притенения уже не требуется. Да и саму посадку можно провести в любое время дня, даже при ярком солнышке.

Это приспособление можно с успехом применять для пересадки любой рассады овощных культур и даже молодых саженцев. Только вот размеры инструмента для каждой культуры потребуются свои.

Рассаду в этом случае выращивают в ящике и пикируют прямо в открытый грунт, без всяких стаканчиков. Экономится время и силы. Пересадку можно провести в любое время дня, при любой погоде.

И еще одно ноу хау. Чтобы ягоды земляники не поражались серой гнилью при соприкосновении с влажным грунтом, чтобы они оставались чистыми на кустах, я применяю нехитрые подпорки под цветоносы. Делаю их из проволоки (не стальной) диаметром 3-4 мм. Или можно использовать «рогульки» из очищенных от коры ивовых веток. После сбора ягод подпорки убираю, дезинфицирую, просушиваю и храню до будущей весны.

С удовольствием поделюсь семенами безусой ремонтантной земляники сортов Свердловская ананасная, Геттен Гартен, Ардонит, Аида, Вундерберс; а также семенами томатов (200 сортов), сладких перцев (7 сортов), пряно-лекарственных культур.

Иван Михайлович КОНДРАТЮК

Здравствуйте Aristokrat!

Ну и зачем я это дал прочитать своей жене

Теперь говорит — иди делай давай

Земляники у нас немного, и не в пирамидке

Хотелсь бы посмотреть на фото где покрышка с дырками. А то это всё теория журнал «Мастерок» 1967г. Если Вам неирудно подскажите чем проделать отверстия. Я думаю многие будут признательны.

потеряла покой от пирамид будет с чем к мужу приставать А как зимой кусты сохранять? в погребе?

фото классное спасибо за хорошее настроение!

Сколько людей, столько и изобретений. Спасибо Аристократу. Но метода М.М. Шило и нижнего товарища с ведерком — антиподы по пересадке. Или я что не понял, или первый «мыть в горячей воде», у второго — аккуратненько пересаживаем.

Алексей, у тебя грядки под черным Спандбодом? И сколько сезонов? У меня, даже в два слоя, особенно без бокового прикапывания — плохо помогает. осень плохо. И хватало на одну зимовку, на второе лето -весь в дырьях. М.б. руки у меня такие?

Да, чуть не забыл: круговая пирамиды красиво, только пол пирамиды глядит на север. Не надо нас «пудрить». Терпимая пирамида получается из длинных ящиков (этажерка), в июле она уже некрасивая, вымерзает полностью. Оптимально: ящик с посаженными весной кустиками (можно с цветоносами, но очень аккуратно) подвесить на солн. стену, затем выкинуть. Меня хватило на один раз.

посмотрел сегодня фильм по Виасат Хистори.

Англия. Фермер. длинные стелажи на деревянных ножках высотой 1 м, ширина 0,5. На стеллажах лежат пэт мешки с грунтом (видимо покупным, с лейблами). В мешках дырки, фермер палкой впихивает расаду в отверстия. расстояние 30-40 см, в шахматном порядке, плотность высокая. Над стелажами дуги, к каждому кустику (или мешку, не понял) подведена трубочка с капелькой (какая-то простейшая вроде, типа Росинки). Все опутано. Скорость посадки громная, в фильме сажал один, гряд -мин. на гектар.

Сажает вроде как весной (ну, у них тепло), сбор -июль. разрастается огроменно, дуги , видимо, для совсем плохой погоды, т.к. в фильме укрытия не видел. М.б. для разных сроков созревания.

Устраивает празник «самосбора», масса людей с детьми, музыка, он раздает всем коробки и пытается следить. Везде указатели, людей запускает сразу с двух сторон гряды, говорит, что как правило середина гряд остается неубранной. Ягода прямо перед лицом, чистая (т.к. пакеты), очень привлекательно. Утверждает, что успешно. Под стеллажи и между — травка.

земляные гряды — уборка идет с лежачих мест на подвижной платформе (трактором), примерно как у нас рассаду капусты сажают (кто видел на большой площади). Но там работников масса.

Первый вариант мне понравился. Со всех точек зрения.

кстати, по этому каналу идет целый цикл про фермеров Англии, очень поучительно. И не столько с точки зрения технология, а там показывают в разрезе жизни нескольких поколений фермеров, как, кто, почему и с чем сталкивались.

Если кому-то будет интересно, шпалерный способ выращивания клубники. статейка с сайта

Способ объемной, или вертикальной, культуры дает возможность выращивать на единице площади гораздо большее число растений. Если при обычной культуре земляники (клубники) на 1 м² площади можно высадить 7 — 15 растений, то при вертикальном способе 60 — 100. В результате этого в первом случае получают ягод 1 — 2 кг/м², во втором — 10 кг/м².

Увеличения числа высаживаемых растений достигают многоярусным расположением емкостей на специальных конструкциях, которые должны быть прочными и легко перемещаемыми. В качестве емкостей используют трубы, корзины, полиэтиленовые или гончарные сосуды, металлические сетки и пр.

В пленочной теплице также можно выращивать растения в ящиках, размещая их на специальных устройствах один над другим. При этом ящики должны быть конической формы; ширина по верху 20 см, по низу 10, высота 15 и длина 50 см, масса ящика вместе с субстратом не более 12 — 16 кг.

В качества субстрата используют обычную огородную землю или смеси составленные из этой же земли, торфа и песка в соотношении 1 : 2 : 1 или огородной земли, торфа и навоза в равных соотношениях.

Садовую землянику (клубнику) можно выращивать также в бочках (непригодны бочки из-под химических веществ, сельди). В стенке деревянной бочки сверлят отверстия диаметром 4 — 5 см через каждые 25 — 30 см. Затем в середине ее нужно положить дренажный слой (черепки, песок), вокруг которого насыпать почву до первого ряда отверстий. Теперь можно высадить рассаду, корни вставляют в эти отверстия, а сердечко оставляют на поверхности почвы, так как глубокая посадка вызовет гибель растения. После посадки землю нужно хорошо уплотнить. С высаженных растений обрывают часть листьев, оставляя только 2 — 3 крепких. Также высаживаются и последующие ряды. Рассаду нужно оберегать от солнца и обветривания, т. к. корни земляники очень чувствительны и при малейшем подсушивании вянут и плохо приживаются. Все стороны бочки должны хорошо освещаться. В течение месяца удаляют усы и цветоносы, чтобы дать развиться мощному кусту. Землянику поливают через каждые 7 — 8 дней, заливая воду в бочку сверху. При недостатке влаги листья ее выгорают, особенно летом, но и избыточное увлажнение ухудшает условия роста и плодоношения.

В последнее время среди садоводов-любителей широкое распространение получил шпалерный (декоративный) способ выращивания земляники. Для этого перед осенней закладкой земляничника все лето содержат участок под полупаром, чтобы максимально накопить в почве питательные вещества и максимально очистить от инфекции болезнетворных организмов, нематоды и земляничных клещей без применения ядохимикатов. Хорошие предшественники — овощные растения из. семейства крестоцветных редис и ранняя капуста. Рано убрав урожаи, обильно заправляют почву органическими удобрениями с комплексными гранулированными минеральными удобрениями и сразу перекапывают. После этого перекапывают еще 2 раза за лето, чтобы все слои почвы прокалились на солнце. Тогда нематоды и клещи в основном погибают. Чтобы они не попали В почву с посадочным материалом, прогревают и рассаду в горячей (45 — 50 °С) воде в течение 15 мин.

Под шпалерный ряд копают траншею глубиной и шириной 40 см и заправляют ее перегноем (12 кг) и гранулированным комплексным удобрением (300 — 500 г в зависимости от концентрации на 1 погонный метр траншеи). Саженцы высаживают в ряду на расстоянии 60 см. На каждом кусте оставляют 4 — 6 усов И укладывают их вдоль ряда. Остальные усы по мере их появления удаляют. В начале цветения розеток оставленные усы поднимают на шпалеру и закрепляют. В каждом усике оставляют для плодоношения 4 — 5 розеток и после них верхушки усов прищипывают. Не прищипывают лишь те растения, которые формируют для декоративной беседки, однако ягоды будут в этом случае значительно меньше.

На шпалеру поднимают лишь молодые растения. Для этого осенью между плодоносящими растениями укореняют молодые розетки. Весной усы на шпалеру поднимают уже с молодых кустов, а прошлогодние оставляют плодоносить до осени. Осенью их удаляют, а на этом месте укореняют опять молодые розетки. Такое ежегодное омоложение Позволяет поддерживать высокую урожайность шпалеры, так как наиболее мощные высокоурожайные усы дают молодые растения, а на прошлогодних они уже слабее.

Для юга России, на мой взгляд удобней всего выращивание земляники (клубники) в «пирамидах». Это прекрасная защита от болезней, ногочисленных вредителей и дроздов, которые тоже любят полакомиться ягодами. Я делаю «пирамиду» так — в магазине покупаю 5 пластиковых горшков в форме цветка с пятью лепестками диаметром 60 — 70 см, в дне горшков выжигаю отверстие примерно 5 см в диаметре. Выбираю удачное для расположения «пирамиды» место на участке, ставлю первый горшок на землю и через отверстие, в землю вбиваю арматуру, примерно на глубину 50 см. Наполняю горшок субстратом и ставлю сверху второй горшок, и так далее, пока все горшки не будут закреплены на арматуре. Чем больше горшков, тем глубже надо вбивать арматуру. Затем сажаю растения земляники, по одному в каждый «лепесток». В самый верхний вазон сажаю 6 растений — по одному в каждый «лепесток» и одно растение в центре, так и «пирамида» смотрится лучше, и торчащий конец арматуры маскируется.

Морозы зимой в Сочи не очень сильные, поэтому «пирамида» на зиму или не укрывается вообще, или укутывается ветошью, а затем пленкой. Когда морозы пройдут, укрытие снимается. Если же на зиму прогнозируют сильные морозы пирамида разбирается и вазоны прикапываются в землю или переносятся в теплицу. Растения растут в такой пирамиде 2 года, больше не целесообразно, так падает урожайность. Единственный минус такого выращивания, это быстрое пересыхание субстрата, поэтому летом в Сочи необходим 2-х разовый полив — утром и вечером. Еще могут завестись муравьи, но это обычно происходит в том случае, если «пирамида» запущена.

При таком выращивании получается большая экономия, так как обработки от болезней и вредителей требуются чрезвычайно редко, иногда раз 2 — 3 года, также не требуется мульча.

Источник:http://fermer.ru/forum/sadovodstvo/3491